Женщины увенчивали себя рогами и притворялись курицами

Зачем замужние женщины в старину сами наставляли себе рога или подражали курицам? Об этом можно узнать в музее-заповеднике «Коломенское». Во Дворце царя Алексея Михайловича открылась выставка под названием «Кокошник. Традиции красоты», посвященная женским головным уборам середины XVIII — конца XIX века.

Идея выставки родилась прошлым летом и... чуть не погибла прошлой же осенью. С 10 июня по 16 октября 2022 года там же, во Дворце Алексея Михайловича, демонстрировали кукол современной художницы Марии Дмитриевой, одетых по моде XVII века. Лоскутные красавицы в кокошниках понравились посетителям, и решено было показать такие же головные уборы — только настоящие, исторические. Но вскоре сотрудники «Коломенского» забеспокоились: оказалось, что тема национальной одежды уж слишком в тренде, есть опасность затеряться на этом фоне.

— Только в сентябре в Москве проходило целых семь выставок русского костюма и головного убора, — говорит специалист по экспозиционной и выставочной деятельности «Коломенского» Наталья Дроздова, куратор нынешней выставки. — Мы боялись повторений. Но выяснилось, что двух идентичных кокошников быть просто не может...

ВЫШЛА ЗАМУЖ — ВОЛОСЫ ПРЯЧЬ!
В старину манера женщины одеваться и причесываться строго диктовалась ее семейным статусом. На Руси девушки носили одну косу, дополняя ее «повязкой» или «венцом» (эдакой диадемой) вокруг лба. Кстати, некоторые из этих девичьих аксессуаров на выставке тоже представлены. После замужества женщина заплетала две косы, укладывала их на затылке и тщательно заботилась о том, чтобы волос не было видно. Появиться на улице или даже в своей избе при гостях с непокрытой головой отныне было для нее позором (недаром есть выражение «опростоволоситься»). Разумеется, в будни надевали платок или легкую тряпичную шапочку («повойник», или «волосник»), которые не мешали выполнять тяжелую физическую работу.

Зато в праздники крестьянки щеголяли в настоящих произведениях искусства, украшенных бисером, блестками, золочеными нитями.

— Некоторые уборы могли включать в себя до 15 деталей, — рассказывает Наталья Дроздова. — Это был очень дорогой предмет гардероба, их заказывали у специальных мастеров и передавали из поколения в поколение.

У этих старинных уборов было много названий, но самым популярным остается «кокошник».

На выставке есть образцы со всех концов Европейской части России. У костромских кокошников щиток в виде высокой островерхой луковки (впрочем, кому-то он напоминает космическую ракету), а у владимирских — круглый полумесяц концами вниз. Самый ранний экспонат выставки датируется 1760 годом, это как раз кокошник владимирского типа из Поволжья. С него спускается узорчатый блестящий платок — результат, как сказали бы сейчас, импортозамещения.

— С 1760-х годов в России начинает развиваться собственное шелкоткачество, — поясняет Наталья Дроздова. — Поначалу узоры дублировали европейские, но потом появляются и чисто русские элементы: большие растительные композиции, контрастные цвета...

ОТ ПТИЦЫ ДО КОРОВЫ

Слово «кокошник» происходит от древнерусского «кокошь» — курица. Декоративный щиток, похожий на птичий гребешок, уподоблял замужнюю женщину плодовитой наседке — это должно было приносить удачу. Судя по всему, посетителям это было известно (видимо, из анонса). Зато хихиканьем они встретили слово «шамшура» (с ударением на предпоследнем слоге) — шапочка со жгутом вокруг лба: оно вызывает ассоциации с «шаурмой».

Настоящей сенсацией оказался манекен, у которого торчали над головой... два рога! Это южнорусская «кика», или «кичка» (ударение на первом слоге).
— Кичку надевали после рождения первого ребенка, — улыбается Наталья Дроздова. — В этот период женщина очень уязвима перед нечистой силой и, чтобы защитить себя и ребенка, должна выглядеть страшнее этой самой нечистой силы.

Видимо, это шутка:  историки считают кичку отголоском языческого культа коровы (то есть женщина, опять же, стремилась быть похожей на животное-кормилицу).

Впрочем, в трактовке головных уборов — как их предназначения, так и происхождения их названий — много спорного. Так, нет единого мнения, почему шапочка, надевавшаяся поверх кички, именовалась «сорока».

— По одной из версий, эта птица в славянской традиции считалась талисманом, — рассуждает Наталья Дроздова. — По другой, корень такой же, как в слове «сорочка»: рубашка покрывает тело, а сорока — кичку... Наталья Дроздова обращает внимание на богатый декор головных уборов: севернорусские, например, целиком расшиты речным жемчугом. Но посетителям интересно и то, что скрыто от глаз: за счет чего эти щитки такие твердые, что туда вставлено? Оказывается, использовали бересту, проклеенный холст или даже

картон — последний факт почему-то вызывает изумление. Может, странно, что под такой старинной роскошью кроется такой прозаичный и привычный нам материал?

ТРЕБУЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ САБАНТУЯ

К сожалению, на выставке нет кокошников, которые носили в селе Коломенском или в других частях нынешнего Южного округа. Есть только несколько головных уборов Московской губернии — это довольно скромные шапочки, без щитков. Экспонаты собраны из пяти музеев: из самого «Коломенского», из «Нового Иерусалима» в Истре, а также из трех музеев

Казани. В день открытия выставки было подписано соглашение о сотрудничестве между Московским государственным объединенным музеем-заповедником «Коломенское» и Национальным музеем Республики Татарстан.

— Каждый год у нас на территории заповедника проходит городской праздник Сабантуй, и здесь собирается много представителей этой прекрасной общины (татарской. — «ЮГ»), — рассказала главный хранитель «Коломенского» Ольга Полякова. — Мы решили, что нам надо дружить домами и каждый год устраивать также и совместные проекты.

Надеются на плотное сотрудничество с «Коломенским» и другие гости из Татарстана. Многие экспонаты для нынешней выставки предоставил Этнографический музей Казанского федерального университета.

— Сельская культура, одним из примеров которой является кокошник, многими городскими жителями воспринимается как нечто экзотическое, — признается заведующий музеем Арслан Мингалиев. — Но мы надеемся, что после выставки эти предметы станут нам чуть ближе. И мы рады, что наш маленький, но атмосферный музей тоже к этому причастен.

КСТАТИ

Картины и даже фото XIX века не всегда могут быть надежным источником информации об истории русского костюма вообще и кокошника в частности. Мода последней трети XIX века на «историзм» и «псевдорусский стиль» привела к расцвету вариаций на тему народного костюма. Фотографы и художники могли сочетать кокошник с девичьей косой или нарядить натурщицу в одежду и головной убор, относящиеся к разным регионам. Именно к той эпохе восходят привычный нам облик Снегурочки и мотивы, которые используются в костюмах фольклорных коллективов.

ЛЮБОПЫТНО

Кокошник до революции можно было увидеть не только на крестьянке: он был также частью униформы двух типов горожанок. В 1834–1917 годах официальный наряд придворных дам представлял собой стилизованный сарафан со шлейфом и кокошником. На другом общественном полюсе были наемные кормилицы — их наряжали в сарафан (традиционного покроя) с кокошником, хотя остальная прислуга в доме носила одежду европейского типа. От этой традиции не отказывались и просвещенные хозяева, причем даже в начале ХХ века: такая кормилица, судя по фотографиям, была у писателя Даниила Хармса (1905–1942).